نوشته‌ها

حافظ

کارشناسی خودرو سنگین دراسلامشهر شهریار رباط کریم پرند

بررسی خودروی دنا 1

بررسی خودروی دنا

توصیه‌های پیشگیرانه برای خرید خودرو 2

توصیه‌های پیشگیرانه برای خرید خودرو

توصیه‌های پیشگیرانه برای خرید خودرو

برخلاف  بازارهای جهان که در آن خودرو یک کالای مصرفی به‌حساب می‌آید و با بالا رفتن عمرش، قیمتش کاهش پیدا می‌کند، در بازار ما همیشه به خودرو به دید یک کالای ارزشمند نگاه شده  از این وسیله برای سرمایه‌گذاری به جهت  سودآوری استفاده می‌کنند.

برای این منظور به چند مورد از فاکتورهایی که برای خریدوفروش خودرو در بازار دست‌دوم باید به آن توجه داشته باشید اشاره می‌کنیم.

برگه سبز یا کارت ماشین، سند خودرو نیست!
برای پیدا کردن درک درست از تفاوت این دو، باید ابتدا قانون را درست بشناسیم. خودرویی که شما سوار می‌شوید دارای یک پلاک انتظامی است که توسط مراکز شماره‌گذاری زیر نظر پلیس راهور بر روی خودرو نصب می‌شود. سندیت این پلاک که به نام فرد ثبت می‌شود با برگه‌ای موسوم به برگه سبز خودرو اثبات می‌شود. پس بنابراین وقتی نیروی انتظامی (نیروهای کلانتری، راهور، آگاهی، امنیت) قصد کنترل یک خودرو را داشته باشند، آن را از روی پلاکی که در مرکز مورد تائید خودشان روی خودرو نصب‌شده شناسایی می‌کنند و شما برای احراز هویت خود باید کارت خودرو و برگه سبز را به آن‌ها ارائه دهید؛ اما وقتی کار شما  به قوه قضاییه ارجاع داده شود، سیستم قضایی برای اینکه شمارا به‌عنوان مالک خودرو بشناسد از شما تقاضای ارائه سند خودرو را خواهد کرد. مسئله‌ای که بسیاری از خریداران خودرو در ایران از آن مطلع نیستند و یا آن را چندان جدی نمی‌گیرند. وقتی خودرو خریداری می‌کنید، پروسه تغییر مالکیت آن باید در ابتدا دریکی از مراکز تعویض پلاک و با فک کردن پلاک قبلی و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید انجام شود و پس‌ازآن باید دریکی از مراکز ثبت، سند اصلی خودرو به نام فرد خریدار زده شود تا مالکیت خودرو ازنظر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به‌صورت کامل از فرد فروشنده به فرد خریدار منتقل شود. درصورتی‌که هر یک از این دو فاکتور را به نحوی پشت گوش بی اندازید، در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی مانند کلاه‌برداری، تصادف، موارد منکراتی، عدم تطبیق شماره موتور و شاسی با سند و کارت و بسیاری موارد دیگر، با مشکلاتی مواجه خواهید شد که شاید تا قبل از آن اصلاً از وجودشان مطلع نبوده‌اید. پس توصیه می‌شود وقتی یک خودرو را خریداری می‌کنید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شماره‌گذاری و تغییر نام در سند اصلی اقدام کنید.

کنترل صحت کدشاسی موتور…
اصلی‌ترین وسیله شناسایی یک خودرو پلاک آن است که در بالا در مورد آن صحبت شد اما به‌جز پلاک؛ شاسی، موتور، گیربکس و بسیاری از ادوات فنی خودرو هم دارای شماره هستند. وقتی خودرویی به سرقت می‌رود اگر فرد به‌سرعت طرح شکایت کند و شماره موتور و شاسی را در اختیار پلیس قرار دهد، سیستم انتظامی با استعلام از سازنده خودرو می‌تواند شماره درج‌شده روی هریک از ادوات فنی را دریافت و برای پیگیری آن اقدام کند. درنتیجه شماره‌های نصب‌شده روی موتور و شاسی از اهمیت بالایی برخوردارند. هرچند که در مراکز تعویض پلاک درست قبل از صدور برگه سبز تمامی اعداد درج‌شده در کارت خودرو و برگه سبز با مندرجات حک‌شده روی بدنه موتور و شاسی خودرو تطبیق داده می‌شود اما لازم است خود فرد هم به‌عنوان خریدار در این خصوص دقت داشته و این اعداد را کنترل دهد زیرا در صورت وقوع هرگونه مشکل در ثبت سند، طرفین معامله متضرر خواهند شد. در ضمن تا حد امکان سعی کنید از تعویض پلاک به‌صورت وکالتی پرهیز کنید زیرا در صورت عدم مطابقت اعداد موتور و سند، شما به‌عنوان فرد خاطی مورد بازخواست قانون قرار خواهید گرفت و برابر دستور قضایی برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی به‌منظور تشخیص عمدی یا سهوی بودن این اتفاق در اختیار اداره آگاهی قرار خواهید گرفت ولی اگر مالک اولیه خودرو همراه شما باشد، وی به‌عنوان مالک شناخته‌شده و تمام این تبعات متوجه او خواهد شد

چطور معامله کنیم!
زمانی که می‌خواهید خودرویی را به‌صورت دست‌دوم خریداری کنید، عموماً مالک برای حصول اطمینان از اینکه شما واقعاً خریدار هستید و نمی‌خواهید وقتش را بگیرید، درخواست مبلغی به‌عنوان بیعانه می‌کند. برای پرداخت این مبلغ که استاندارد آن بر طبق عرف حدود 20 تا 25 درصد قیمت خودرو است باید حتماً در ساعت اداری به یکی از دفاتر ثبت مراجعه و با عقد قرارداد خودرو موردنظر را قولنامه کنید. این قولنامه که در آن تمامی شرایط (اعم از مبلغ پرداختی، قیمت کلی، زمان پرداخت‌های بعدی، تحویل یا عدم تحویل خودرو به خریدار، کیلومتر دقیق، شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش، بازدید و اعلام صحت و سلامت خودرو ازنظر فنی و بدنه توسط کارشناس معتمد، حداکثر فرصت تعیین‌شده برای تغییر نام سند و شماره‌گذاری) قید شده است باید حتماً در دفتر ثبت و با حضور دو شاهد برای هر طرف معامله انجام گیرد تا در صورت وجود هرگونه مشکل ازنظر قضایی واجد شرایط رسیدگی باشد. در غیر این صورت اگر قولنامه به‌صورت دستی و با رضایت طرفین و بدون حضور در دفتر ثبت منعقد شود، در صورت وجود مشکل به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان به آن استناد کرد. پس توصیه می‌شود اگر مبلغ نهایی خودرو بالا است و یا شما نمی‌خواهید فرصت خرید آن را از دست دهید، به یک دفتر ثبت مراجعه و به‌صورت کاملاً رسمی قولنامه بنویسید.

 در معامله بیگانه باشید
قوانین حقوقی در خصوص نقل‌وانتقال به‌گونه‌ای تنظیم‌شده‌اند که در آنجایی برای رفاقت تعریف‌نشده است. وقتی می‌خواهید معامله کنید، شما و طرف مقابلتان دو طرف یک قرارداد هستید، حال ممکن است در دنیای بیرون از این قرارداد باهم برادر، دوست یا دشمن باشید. نمونه‌های بسیاری وجود دارد که در معامله‌های کاملاً دوستانه، یکی از طرفین از انجام هریک از مفاد قرارداد سر باز زده و با ایجاد جو دوستانه و رفاقت مسیر معامله را به سمت یک کلاه‌برداری منحرف کرده است. راه درست برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی این است که حتی اگر با برادر یا دوست صمیمی خود معامله می‌کنید هیچ‌گاه از چارچوب قانون خارج نشده و هیچ‌یک از ریزه‌کاری‌ها را فراموش نکنید زیرا در صورت اختلاف، در قانون هیچ ماده یا تبصره‌ای برای رفاقت تعریف‌نشده است!

حتماً قبل از خرید به کارشناس خودرو مراجعه کنید
عدم وجود معیار مشخص در قیمت‌گذاری خودرو مسئله‌ای است که در بالا هم به نقص در آن اشاره شد. به‌عنوان‌مثال یک خودرو سمند مدل 95 با کارکرد 50 هزار کیلومتر و باوجود چند لکه رنگ و صافکاری ممکن است ازنظر شما 50 میلیون و ازنظر فروشنده 100 میلیون تومان قیمت داشته باشد. اینجاست که عدم وجود معیار مشخص در قیمت‌گذاری خود را نشان می‌دهد. در این حالت بهترین روش این است که به همراه خودرو مورد نظر به یک کارشناس معتمد مراجعه و درخواست کنید تا از خودرو بازدید کنید. وی بعد از بررسی، یک عدد مشخص را به شما اعلام می‌کند که بر اساس معیارهای عرفی تعریف شده است. اگر مبلغ موردنظر موردقبول شما و فروشنده بود، به سراغ بقیه داستان معامله بروید و اگر بر سر این قیمت اختلاف داشتید قطعاً معامله نکنید زیرا دیدگاه قانون رسیدگی به شکایات مادهای نسبت به مفهوم گران‌فروشی یا ارزان‌فروشی خودرو دست‌دوم با دیدگاه خریدار و فروشنده متفاوت است، پس اگر بعد از معامله متوجه شوید که خودروتان را بیش از قیمت واقعی‌اش خریداری کرده‌اید دیگر راه برای طرح شکایت و احقاق حق هموار نخواهد بود و برای اثبات این مشکل باید وقت زیادی را صرف کنید که هزینه آن ممکن است از مبلغی که در معامله ضرر کرده‌اید هم فراتر برود.

تشخیص رنگ خودرو 3

تشخیص رنگ خودرو

 

عناصر تاثیرگذار بر روی قیمت اتومبیل‌ها در بازار روز ایران

سلامت رنگ بدنه خودرو‌ها و البته رنگ‌شدگی آن‌ها در هنگام صافکاری و ترمیم قطعات می‌باشد. تشخیص رنگ‌شدگی بدنه خودرو‌ها یکی از تخصصی‌ترین سرویس‌های مجموعه حافظ خودرو است، که توسط کارشناسان ما و با بهره‌گیری از دستگاه‌های آنالیزور رنگ انجام می‌شود. متخصصان حافظ خودرو بهره‌گیری از جدید‌ترین و مدرن‌ترین دستگاه‌های آنالیزور ضخامت سنج رنگ، اقدام به بررسی عمق رنگ بدنه اتومبیل مورد نظر شما می‌کنند. این امر نشان‌دهنده میزان هموار و یکدست بودن رنگ بدنه خودرو‌ها می‌باشد. در صورتی که بدنه اتومبیل مورد نظر شما دچار رنگ‌شدگی شده باشد، عمق ناحیه رنگ شده با نواحی اطراف که رنگ فابریک دارد، متفاوت خواهد بود. در اغلب موارد عمق رنگ ناحیه آسیب دیده و دوباره رنگ شده، بیش‌تر از نواحی سالم خودرو است. در واقع زمانی که یک قسمت از خودرو مجددا رنگ می‌شود، رنگ‌دانه‌های آن ناحیه برجسته‌تر از نواحی دیگر خواهند بود. این موضوع باعث می‌شود آنالیزور رنگ یا همان کالر متر عدد بیشتری را نشان دهد. البته استفاده از

تشخیص رنگ خودرو 4

قیمت‌گذاری خودرو مورد نظر شما

یکی از موضوعات مسئله‌ساز در زمان خرید اتومبیل دست دوم و کارکرده، نحوه ارزش‌گذاری آن است. از همین رو مجموعه با بکارگیری از حرفه‌ای‌ترین و با‌تجربه‌ترین کارشناسان پایتخت، اقدام به ارائه سرویس‌های تخصصی در خصوص قیمت‌گذاری انواع خودرو‌ها کرده است. محاسبه قیمت یک خودرو کارکرده به عوامل مختلفی از جمله سال ساخت، میزان کارکرد اتومبیل، وضعیت سلامت بدنه و البته وضعیت سلامت سیستم‌های داخلی خودرو بستگی دارد. قیمت‌گذاری یک خودرو دست دوم باید معقولانه باشد و بیان‌گر ارزش واقعی آن باشد؛ همچنین ارزش‌گذاری اتومبیل‌های کارکرده باید به حالت یک بازه قیمتی باشد، زیرا هیچ‌گاه نمی‌توان یک قیمت نقطه‌ای دقیق برای یک خودرو بیان کرد. مجموعه حافظ خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز کارشناسی خودرو و ارزش‌گذاری خودرو، آماده ارائه سرویس‌های تخصصی قیمت‌گذاری انواع اتومبیل‌های خارجی و ایرانی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کارشناسی تخصصی در خصوص خودرو‌های وارداتی و داخلی، با شماره‌های مندرج در وب سایت حافظ خودرو تماس حاصل بفرمایید.

 

بررسی انواع گیربکس اتوماتیک 5

بررسی انواع گیربکس اتوماتیک

انواع گیربکس ها اتوماتیک

یکی از معیار‌های خرید خودرو نوع گیربکس آن است، گیربکس های اتوماتیک و همچنین افزایش تعداد تعمیرکاران این نوع گیربکس در ایران، دیگر برای مشتریان مشکل کمبود قطعه و تعمیرناپذیری ملاک نیست، البته افزایش ترافیک شهری و مشکل کلاچ گیری بیش از حد در ترافیک که موجب زانو درد می شود و راحتی رانندگی در جاده نیز موجب شده است تا به طرف داران و مشتریان خودروهای با گیربکس اتوماتیک افزوده شود.
اما این ویژگی ها از گیربکس اتوماتیک به معنای برتری کامل نسبت به گیربکس دستی نیست، هرزگردی یا خراب شدن توربین گیربکس (convertor) (در نوع AT)، تقه زدن، کم شتاب بودن نسبت به گیربکس دستی، مصرف سوخت بالاتر (به علت استفاده از توربین به جای دیسک و صفحه کلاچ)، تأخیر در تعویض دنده یا به هم ریختگی کامپیوتر گیربکس و بسیاری از مشکلات دیگر از نکات منفی این مدل از گیربکس ها است.

البته همه این نکات منفی به نوع و شرکت سازنده گیربکس های اتوماتیک بستگی دارد، همان طور که شاهد هستیم برخی از گیربکس ها خرابی بسیار کمی نسبت به گیربکس های دیگر دارند که نشان دهنده کیفیت بالای گیربکس است.
دو مدل از گیربکس های اتوماتیک را که در بسیاری از خودروها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می دهیم. گیربکس AT نسبت به CVT، بیش تر در خودروهای موجود در بازار ایران استفاده شده است.

اتوماتیک خورشیدی (AT):

گیربکس های اتوماتیک خورشید و سیاره از رایج ترین و محبوب ترین نوع گیربکس در دنیا هستند. نخستین سری از گیربکس های اتوماتیک خورشیدی در سال ۱۹۴۰ توسط شرکت «جنرال موتورز» در خودروی اولدزموبیل تعبیه شد که در آن زمان پیشرفت شگرفی در بخش انتقال قدرت به شمار می رفت. این نوع گیربکس در بیش تر خودروهای اتوماتیک تولید داخل و اتوماتیک وارداتی به کار برده شده ‌است.
این نوع گیربکس ها بیش تر به صورت دستی (manual) نیز در می آیند به گونه ای که راننده مشخص می کند خودرو در چه دنده ای کار کند، البته این اختیار تا جایی دست راننده است که دور موتورخودرو بیش از حد پایین نرود، در آن صورت کامپیوتر برای جلوگیری از فشار آمدن به موتور و گیربکس، دستور می دهد دنده سنگین تر شود یا در بعضی از گیربکس ها برای جلوگیری از افزایش سرعت خودرو در سرازیری ها برای دنده حد خاصی مشخص می کنند تا دنده بیش از اندازه سبک نشود و از خطر ناشی از افزایش سرعت جلوگیری شود که این کار با قرارگیری دسته دنده در حالت دستی و یک دنده خاص انجام می‌شود.

برای مثال با قرار دادن در دنده ۳ در حالت دستی، گیربکس در بازه مشخص بین دنده ۱ تا ۳ کار می کند.
در ابتدا، قدرت بعد از فلایویل به مبدل گشتاور (Convertor) که شامل سه قسمت اصلی، پروانه، استاتور و توربین است، می رسد و وظیفه مبدل انتقال قدرت به صورت هیدرولیکی است طوری که قدرت وارد شده به پروانه، درون پروانه به روغن موجود در آن داده می شود و با گذر از استاتور درنهایت به توربین و شفت مربوط به آن می رسد، از این به بعد وظیفه انتقال قدرت به مجموعه خورشید و سیاره ای می رسد. در این مجموعه، چرخ دنده خورشیدی در مرکز، قفسه و پینیون های آن در وسط و حلقه رینگی با پینیون ها در‌گیر است (ترتیب تعداد دنده ها: خورشیدی< رینگی< قفسه) و نسبت تعداد دندانه های چرخ دنده متحرک به محرک، نسبت دنده را مشخص می کند.

CVT:
در سیستم CVT اثری از چرخ دنده نیست و همین نشان دهنده این است که در CVT از تکنولوژی و فن خاص و جدیدی استفاده شده است. به کارگیری گیربکس CVT در رنو کولئوس، نیسان آلتیما، mvm مورانو و….. که از خودروهای رایج در دنیا هستند، حداقل این مزیت را داشته که افراد عادی هم بتوانند در مورد این نوع گیربکس نظر بدهند و در مجموع با بررسی این نظرسنجی ها می توان نتیجه گرفت که اگر به دنبال خودرویی با سواری نرم‌، تعویض دنده بدون تقـّه، مصرف سوخت پایین، سروصدای کم و در کل به دنبال رانندگی آرام و بدون هیجان هستید بهتر است به دنبال خودرویی با گیربکس CVT بروید ولی اگر بیش تر به دنبال رانندگی همراه با دور موتور بالا و لذت بردن از غرش موتور هستید این سیستم برای شما توصیه نمی شود.

معایب CVT:

هزینه بالای نگهداری، کمبود تعمیرکار متخصص، کشش کم و کمبود قطعه در ایران است که موجب شده‌ خوردروهایی با گیربکس CVT آن طور که انتظار می رفت مورد استقبال واقع نشوند.

نحوه کار این سیستم:

به گونه ای است که دو پولی (Pulley) به شکل مخروط ناقص در قسمت ورودی و دو پولی در قسمت خروجی قرار دارند که به وسیله یک تسمه فلزی به هم مرتبط می شوند و نحوه کار آن ها به صورتی است که در ابتدای حرکت، دو پولی خروجی در نزدیک ترین حالت نسبت به هم قرار دارند و دو پولی ورودی در دورترین حالت نسبت به هم قرار دارند. این قرار‌گیری موجب می‌شود قسمت خروجی مشابه چرخ دنده خروجی دنده۱ در گیربکس دستی که دارای بیش ترین قطر و منتقل کننده بیش ترین گشتاور است عمل کند و قسمت ورودی چون در دورترین فاصله نسبت به هم قرار دارند دارای کم ترین قطر و همانند چرخ دنده درگیر با دنده ۱ در شفت هرزگرد عمل کند.

پس از شروع حرکت و نیاز به تعویض دنده، پولی های خروجی که در نزدیک ترین حالت نسبت به هم قرار داشتند، به صورت پیوسته از هم دور می شوند، و در همین حال پولی های ورودی که در دورترین حالت نسبت به هم قرار داشتند، به صورت پیوسته و به همان مقدار که پولی های خروجی از هم دور می شوند، به هم نزدیک می شوند که در انتها قسمت خروجی دارای کم ترین قطر و قسمت ورودی دارای بیش ترین قطر (آخرین دنده در گیربکس های دستی) است که کم ترین گشتاور و بیش ترین سرعت را تولید می کند.

یک طرز فکر اشتباه در مورد مکانیزم سیستم CVT وجود دارد و آن این است که اغلب فکر می‌کنند پولی ها و تسمه مدام درحال جابه جایی هستند و هیچ گاه ثابت نمی مانند، اما درواقع این طور نیست. در ECU یا کامپیوتر خودرو تعریف شده است که تسمه در قسمت های خاصی از پولی ها ثابت شود و همان قسمت ها چند سرعته بودن گیربکس را مشخص می کند، پس ما در گیربکس CVT فقط در زمان تعویض دنده (Shifting) شاهد پیوستگی و نرمی در تعویض دنده هستیم و این موضوع در کاتالوگ خودروهای مجهز به گیربکس CVT مشخص است، برای مثال در قسمت معرفی گیربکس نوشته می‌شود: ۶ دنده پیوسته (CVT).

نکاتی که باید هنگام رانندگی با گیربکس های اتوماتیک رعایت شود:
۱- هنگام قرار گرفتن پشت چراغ قرمز یا در ترافیک، نباید بیش تر از ۳۰ یا ۴۰ ثانیه برای ساکن نگه داشتن خودرو از ترمز استفاده کنیم، بلکه باید دسته دنده را در حالت خلاص (N) قرار دهیم و اگر خودرو در شیب است از ترمز دستی استفاده کنیم، زیرا با انجام این عمل دیگر نیازی به فشار دادن پدال ترمز نیست و پا و زانوی راننده در زمان های طولانی ترافیک استراحت می کند و یا اگر به طور ناگهانی پای شما از روی پدال برداشته شد، خودرو حرکت نمی کند. اما اگر تخمین می زنید زمان ترافیک کم تر از ۴۰ ثانیه است بهتر است با ترمز خودرو را متوقف کنید و دنده را در حالت خلاص (N) قرار ندهید، زیرا حرکت مجدد راحت تر است.
۲- در سراشیبی ها برای این که سوخت کم تری مصرف شود با دنده خلاص حرکت نکنیم زیرا حرکت با دنده خلاص هم به گیربکس فشار وارد می کند و هم عمل ترمزگیری را افزایش می دهد که باعث از بین رفتن لنت می شود و چون ترمزگیری در سرازیری به نسبت سنگین است، دیسک ها، هم لبه دار می شوند و هم بر روی آن ها خط می افتد.
باید در نظر داشته باشید که در سراشیبی ها، وقتی در حالت D رانندگی می کنیم ECU تشخیص می دهد که نیاز به اعمال قدرت بر روی چرخ نیست و خود به خود پس از چند ثانیه سوخت رسانی به موتور را قطع می کند. البته در این حالت سرعت خودرو زیاد می شود و باید دسته دنده را در حالت دستی قرار دهیم و سپس با دنده سنگین (دنده ۱ یا ۲ در حالت دستی یا در بعضی از دسته دنده ها در حالت L) حرکت کنیم تا سرعت خودرو زیاد نشود و نیاز به ترمزگیری کم تر شود.

۳- بر روی صفحه تعویض دنده بسیاری از خودروها دکمه Shift Release یا Shift Lock وجود دارد، کاربرد این دکمه هنگامی است که می خواهیم خودرو را در حالی که خاموش است جابه جا کنیم یا در حالت خلاص قرار دهیم. استفاده از این دکمه به گونه‌ای است که ابتدا آن را فشار می دهیم سپس دسته دنده را جابه جا می کنیم. البته در بعضی صفحه تعویض ها هم این دکمه وجود ندارد که با باز کردن سوییچ و فشار دادن پدال ترمز می توانیم دسته دنده را جابه جا کنیم.

۴- حالات اسپرت(S) و برفی(*) نیز در بعضی از کامپیوترهای گیربکس تعریف شده است که حالت اسپرت تعویض دنده را به تعویق می اندازد تا شتاب حداکثر دریافت شود، در حالت برفی هم تعویض دنده سریع تر انجام می شود تا گشتاور وارده به چرخ زیاد نشود و هرز نچرخند (بکسواد نکنند).

۵- هنگام قرار دادن دنده در حالت پارک (P) بهتر است ابتدا ترمز دستی را بکشیم و سپس دنده را در حالت پارک (P) قرار دهیم، زیرا اگر ترمز دستی را نکشیم و دنده را در حالت P قرار دهیم، هنگام خارج کردن دنده از حالت P این عمل به سختی انجام می‌شود.

قبل از خرید خودروهای اتوماتیک حتما از متخصص خودرو کمک بگیرید چرا که ای خودرو ها با گیربکس های حساسی که دارتد با کوچکترین ایرادی می توانند هزینه هنگفتی بدست شما بگذارند، شما می توانید از طریق همین سایتwww.hafezkhodro.ir یا تلفن تماس با گروه کارشناسی حافظ خودرو واعزام کارشناس خودرو تمامی موارد مهم خودرو از جمله رنگ بدنه فنی ودیاگ وبررسی تمامی یونیت ها رو انجام دهد وقیمت مناسب خرید خودرو را به شما اعلام کند

پژو 2008 جدید معرفی شد

پژو 2008 جدید معرفی شد

پژو در مدل 2020 تمامی ایرادهای مطرح شده را به خوبی درک کرده و اتاق را به اصطلاح بالاکشیده تا بتوانیم 2008 را به عنوان یک کراس اوور جمع و جور بپذیریم.
پژو 2008 خودرویی است که از همان آغاز عرضه در بازار جهانی موافقان و منتقدان زیادی را مشغول خود کرده است. حضور این خودرو در بازار ایران هر چند به دلیل تحریم ها و کاهش سرعت تولید با چالش مواجه شد اما اینجا هم بحث درباره این مدل بویژه در رابطه با برچسب قیمت آن داغ است زیرا گروهی این خودرو را به عنوان یک محصول شهری مناسب قبول دارند اما در مقابل گروه بزرگی نیز رده قیمتی آنرا نسبت به محصولی که ارائه شد، نامناسب می دانند.

از مارس 2013 تا مارس 2016، پژو 2008 تقریبا بدون تغییر روانه بازار شد. در سال 2017 و باز هم در نمایشگاه خودروی ژنو نمونه متفاوت تری از آن با نام فیس لیفت 2008 ارائه شد

تحلیل نمای ظاهری
شیب بیش از حد خودرو بویژه از درب جلو تا ابتدای بامپر(سپر) قطعا برای لحظاتی ذهن شما را مشغول کرده است. دقیقا همین شیب تند موجب می شود تا به سختی بتوانید پژو 2008 را به عنوان یک کراس اوور بپذیرید!

به آنچه مطرح شد باید درپوش موتور کوتاه و عدم استفاده از شیشه کناری یکپارچه برای درب های جلو را نیز اضافه کرد تا با یک کراس اوور کوتوله سر و کار داشته باشیم! اگر به خط شانه نسل قبل پژو 2008 دقت کنید امتداد این مسیر از بخش پلاستیکی هلال فندر(گلگیر) عبور می کند که این وضعیت برای یک شاسی بلند چندان جالب نیست و شبیه آنرا بیشتر در هچ بک های نوک تیز شاهد هستیم.

اما پژو در مدل 2020 ظاهرا تمامی ایرادهای مطرح شده را به خوبی درک کرده و اتاق را به اصطلاح بالا کشیده تا بتوانیم 2008 را به عنوان یک کراس اوور جمع و جور بپذیریم. میزان تغییرات ظاهری در مدل 2020 این خودرو آنچنان زیاد است که به زحمت می توان نقاط اشتراکی میان آن و نسل قبلی یافت!

طراحی نسل قبلی پژو 2008 بود به طراحی نه چندان دلچسب چراغ های جلو بازمی گردد که به نوعی مخاطب را در بلاتکلیفی قرار می داد! این مورد هم در نسل جدید به شکل بسیار زیبایی اصلاح شده است.


که لوگوی بزرگ پژو در مرکز آن قرار گرفته است. چراغ ها با جزئیات داخلی جذاب آنها، به خوبی در طرفین گریل جانمایی شده اند. بامپر جلو طراحی یکپارچه دارد و در طرفین آن دو نوار ال ایی دی که در واقع ادامه چراغ های جلو هستند، قرار دارند.

مه شکن ها نیز در یک محیط هندسی جالب قرار دارند. بطور کلی؛ پژو هر چه در نسل قبلی 2008 به زاویه ها و خطوط حجم ساز، بی توجه بوده در نسل جدید توجه خاصی به این نقطه ضعف داشته و آنرا به خوبی اصلاح کرده است.

هودلاین ها(خطوط روی درپوش موتور) و همچنین خط جداساز درپوش موتور از فندرها در نسل قبلی 2008 عملا به دلیل شیب زیاد درپوش و طراحی عجیب چراغ های جلو محو شده بود اما در مدل 2020 این خودرو مشاهده می کنید یک خط جداساز بسیار اثر گذار برای درپوش موتور طراحی شده که تا حدودی مخاطب را به یاد شاسی بلندهای پرقدرت مانند رنجروور می اندازد.

پژو 2008 نسل قبل 4159 میلیمتر طول، 1739 میلیمتر عرض و 1556 میلیمتر ارتفاع دارد. فاصله بین محورهای عقب و جلو نیز برابر با 2537 میلیمتر است. در مدل 2020 برابر با 14 سانتیمتر به فاصله بین محورها افزوده شده است بنابراین خودرو به مقدار جزیی بزرگتر از نمونه قبلی است.

در نمای جانبی، پژو با استفاده از خطوط و زوایا نمایی از یک طراحی آینده نگر را به نمایش گذاشته است. طراحی قرینه اطراف محل دستگیره درب عقب و قسمت ابتدایی درب جلو به همراه بخشی از فندر حقیقتا بسیار زیبا به نظر می رسد. در قسمت انتهایی درب ها نیز از افزونه ای کرومی استفاده شده که آنهم بر افزایش جذابیت های این بخش از نمای مدل 2020 افزوده است.

بهبود شرایط طراحی در نمای عقب خودرو نیز کاملا مشهود است. شیب و طراحی جذاب تر شیشه عقب، چراغ های توسعه یافته در عرض، بامپر حجیم تر و خروجی های اگزوز با ظاهر کرومی بازیگران اصلی این پلان(نمای عقب) هستند.

کابین و امکانات هوشمند
2008 مدل 2020 کابینی شبیه به جنگنده های پیشرفته دارد تا نوع خودرویی آن!

تکنولوژی آی.کاک پیت، نمایشگر 7 اینچی لمسی برای تنظیمات سیستم سرگرمی، نمایش محتوای آینه ها و دوربین دنده عقب، دکمه های کنترلی کامل روی فرمان، 4 بلندگو و 2 توییترف محفظه خنک کننده داشبورد(یخچالی)، سیستم پایداری الکترونیکیABS /ESP، سیستم کمکی سربالایی HAC، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز، ترمز اضطراری، ایزوفیکس صندلی کودک، کمربند 3 نقطه ای، دزدگیر با کنترل پارامتریک، سنسور باد لاستیک ها، تهویه مطبوع دوکاناله اتوماتیک، کروز کنترل، دستیار پارک عقب، دروبین دنده عقب، پرف پاک کن هوشمند، محدود کننده سرعت، فرمان برقی قابل تنظیم در 4 جهت، پاور ویندوز، خروجی برق 12 ولتی، یو اس بی، 6 کیسه هوا و …

در رابطه با کابین جدید مدل 2020 پژو 2008 شاهد حضور 2 نمایشگر دیجیتالی هستیم که اولی جایگزین نشانگر سنتی آمپر شده و دیگری نیز یک نمونه 10 اینچی ویژه تنظیمات سیستم سرگرمی است.

دکمه های پیانویی ویژه تنظیمات سیستم تهویه و پد شارژ بی سیم برای تلفن هوشمند از دیگر تغییرات این محسوب می شود. کروز کنترل تطبیقی، هشدار خروج از خطوط، سیستم پارک هوشمند، ترمز اتوماتیک اضطراری و سامانه تشخیص عابر در این مدل بسته به تریم خودرو حضور دارند.


پژو 2008 جدید معرفی شد 6
پیشرانه
پژو 2008 نسل قبلی از موتور 1.6 لیتری توربوشارژ THP165 استفاه می کند. خروجی این موتور برابر با 163 اسب بخار و گشتاور نیز برابر با 240 نیوتن متر است. این مجموعه با یک جعبه دنده اتوماتیک EAT6 هماهنگ شده است.

برای این محصول با ظرفیت باک 50 لیتر، مصرف سوخت 9.8 لیتر در شهر، 4.9 لیتر در بزرگراه و 6.7 لیتر در حالت ترکیبی گزارش شده است. موتور دارای استاندارد حد آلایندگی یورو 5 است.


پژو 2008 مدل 2020 در 4 تریم اکتیو، الوور، جی تی لاین و جی تی ارائه می شود و تفاوت امکانات موجب تغییراتی در قیمت های آنها خواهد شد. موتور بنزینی و دیزل برای تمامی تریم ها قابل سفارش است. همچنین یک نسخه تمام الکتریکی با نام ایی-2008 نیز در کاتالوگ فروش پژو قرار دارد.

موتور الکتریکی جدید پژو در این خودرو توانی برابر با 101 کیلووات یا به عبارت دیگر 136 اسب بخار دارد. گشتاور موتور الکتریکی نیز برابر با 260 نیوتن متر اعلام شده است. با یکبار شارژ کامل می توان تا 312 کیلومتر را با ایی-2008 طی کرد. باتری این مدل در ترمینال های شارژ 100 کیلوواتی طی 30 دقیقه تا 80 درصد شارژ می شود. این آمار برای سایر منابع شارژ نسبت به توان ترمینال تغییر خواهد کرد.

در بخش بنزینی ها؛ پژو دو گزینه را پیش روی مشتریان قرار می دهد: یکی موتور 1.3 لیتری 3 سیلندر که بسته به تریم 100، 130 و 150 اسب بخار خروجی خواهد داشت. نمونه 100 اسب بخاری با جعبه دنده 6 سرعته دستی ارائه می شود. نمونه 130 اسبی با جعبه دنده 6 سرعته دستی یا 8 سرعته اتوماتیک به انتخاب مشتری و نمونه 150 اسب بخاری فقط با جعبه دنده اتوماتیک عرضه می شود.

موتور دیزلی مورد استفاده پژو از نوع 4 سیلندر 1.5 لیتری با خروجی 100 یا 130 اسب بخار بسته به تریم محصول، است.

حافظ خودرو

راهکار مناسب در زمان جوش آمدن خودرو

راهکار مناسب در زمان جوش آمدن خودرو

اگر سیستم خنک کننده خودروی شما به درستی عمل نکند گرمای حاصل از احتراق موتور به درستی انتقال نمی‌یابد و باعث آسیب رسیدن به اجزای داخلی موتور می‌شود. جوش آمدن در نهایت امر باعث واشر زدن سر سیلندر شده  ودر بهترین حالت هم به اصطلاح مکانیک ها واشر بترسونه.

برای پیشگیری از بالا رفتن آمپر آب باید از سلامت کامل سیستم خنک کننده و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشمتان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال بالاتر رفت اقدامات لازم برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید

حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر آب در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن بالاتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود برنگشت باید جلوی بالا رفتن بیش از حد دمای آب راگرفت.
خرابی سنسور دمای آب یا رله ی فن از دلایل عمده مختل شدن کارکرد فن های الکتریکی و بالا رفتن دمای آب می‌باشد.

1-پایین بودن سطح آب رادیاتور:
سطح آب رادیاتور باید حداقل هفته ای یک بار بازدید شود. البته در سیستم خنک کننده خودرویی که مداربسته و تحت فشار است، در صورت نیاز به اضافه کردن آب، حداقل نیم ساعت صبر کرد تا آب رادیاتور خنک شود.در خودروهایی مثل کیا سیستم مدار بسته ندارند بیشتر باید سطح مخزن کمکی رو بررسی کنیم

2- وجود هوا در سیستم:
همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می‌گیرد و باعث بالا رفتن دما می‌شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستونها نکات ذکر شده در مورد سوم را رعایت کنید و پس از خنک شدن موتور باید عمل هواگیری توسط مکانیک ماهر انجام شود تا مشکل رفع شود.

3- معیوب بودن ترموستات (قفل کردن ترموستات):
وظیفه ترموستات در موتور خودرو این است که وقتی موتور سرد است مسیر جریان آب را به رادیاتور موقتی مسدود می‌کند. هر ترموستات در درجه حرارت معینی باز می شود که این عدد روی آن حک شده و در بازار در 2 نوع 74 و 82 درجه موجود است. اگر این نقطه به وظیفه خود به خوبی عمل نکند باعث افزایش دمای موتور می شود که در این حالت باید ترموستات را تعویض کرد.

***روش تشخیص قفل شدن ترموستات

به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد.

4-مسدود شدن مجاری عبور آب در رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:
وجود املاح در آب معمولی و همچنین حرارت بالا سبب ایجاد رسوب در مدار رادیاتور می شود و این رسوبات باعث اختلال در گردش آب خواهد شد. در این راستا سازندگان خودرو اغلب توصیه می‌کنند که در سیستم خنک کننده از مواد افزودنی ضدزنگ رادیاتور استفاده شود.

ضدیخ خاصیت ضدزنگ نیز دارد که ریختن آن در رادیاتور در تمام طول سال کاری مفید و مقرون به صرفه خواهد بود. البته بهتر است هر 2 سال یکبار مدار داخلی رادیاتور شست وشو شود.
برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی‌تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می‌شود.

این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و …) بروز کند.
وجود برگ و گل و لای و حشرات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می‌کاهد.

5-پارگی تسمه دینام یا تنظیم نبودن آن:
کارکرد صحیح سیستم خنک کننده بستگی به تسمه پروانه یا واترپمپ دارد که وظیفه اصلی آن، گردش آب در موتور است. اگر تسمه شل بوده و روغنی یا صدمه دیده باشد، آب با سرعت لازم در شبکه خنک کننده نخواهد چرخید و در نتیجه موتور داغ می‌کند.

6-از کار افتادن واتر پمپ:
اگر مشاهده کردید که موتور خودرو آب کم می‌کند، فورا پمپ آب را بررسی کنید. در صورت مشاهده نشتی زیر پمپ آب، به احتمال قوی کاسه نمد داخل پمپ خراب است که در خودروهای جدید قابل تعمیر نیست و باید پمپ آب کامل تعویض شود.
این حالت معمولا به ندرت اتفاق می‌افتد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.

7-مشکل سرسیلندر و واشر:
تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده‌ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور (در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب) است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است.

توصیه های ایمنی:
در صورت جوش آوردن آب رادیاتور، قبل از سرد شدن، مبادرت به باز کردن در رادیاتور نکنید؛ چون به دلیل وجود بخار تحت فشار با دمای بسیار بالا امکان دارد که در اثر پاشیده شدن آب داغ، آسیب جدی به دست و صورت وارد شود و سوختگی شدیدی به وقوع بپیوندد.
پس از جوش آوردن خودرو باید سریعا آن را متوقف کرده و خودرو را بدون خاموش کردن بگذارید چند لحظه‌ای در حالت درجا کار کند. در این راستا اولین اقدام پس از متوقف کردن خودرو، ریختن آب روی بدنه رادیاتور، برای کاهش دمای آن است.

البته باید توجه کرد که آب باید روی بدنه رادیاتور ریخته شود، نه روی موتور؛ زیرا ریختن آب روی موتور ممکن است موجب ترک خوردگی بدنه آن شود. پس از خنک کردن بدنه رادیاتور باید درب رادیاتور را با دستمال نیم دور چرخاند تا در صورت وجود بخار داخل آن، به تدریج تخلیه شود. پس از آن می‌توان در رادیاتور را کامل باز کرده و آب به رادیاتور را اضافه کرد.

(جهت کاهش دما هم می توانید بخاری خودرو را در درجه آخر قرار دهید تا دما زودتر پایین بیاید)

برای جلوگیری از مشکلات فوق این اقدامات را می توان انجام داد:
رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل اجزای آن و اطمینان از عدم هر گونه نشتی در سیستم، تعویض به موقع مایع سیستم خنک کننده (طبق دفترچه راهنمای خودرو – معمولا هر 2 سال یکبار)، چک کردن میزان آب موجود در سیستم به صورت هفتگی، چک کردن وضعیت فن ها، اطمینان از پر بودن گاز کولر هنگام استفاده از آن (در صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن شدن فنها در حالت تند صادر نمی شود)، بررسی وضعیت در رادیاتور و تعویض آن در صورت نیاز، هواگیری صحیح و اصولی و تمیز کردن پره‌های رادیاتور سالی یکبار از مهمترین اقداماتی است که می‌توان انجام داد تا از بالارفتن دمای آب موتور پیشگیری شود.

 

گروه کارشناسی حافظ خودرو      https://hafezkhodro.ir